Сейчас культура русского стритвира научилась конкурировать с мировыми брендами, обрела самобытный стиль, проникла во все сферы медийной жизни страны и обрела свои культовые образы.
Настало время двигаться дальше, развивать крупные проекты друг с другом и захватывать новые форматы дропов. Мы объединились с пятёркой необычных, интересных и разнообразных авторов, чтобы создать совместную коллекцию. Создать первый сайфер в русском стритвире.Мы собираемся разрушить шаблон того, что в рувире креаторы избегают друг друга, сломать типичные представления об отечественных брендах, сделать простые вещи, наполненные нашей любовью к современному стилю. И хотим, чтобы наши аудитории объединились ради перемен.В скором времени мы анонсируем все подробности по релизу и представим каталог вещей. Подписывайтесь на соц. сети участников, чтобы не пропустить подробности. Культура улиц ломает устои. Мы делаем это вновь.Список участников:СПУТНИК1985 —
Привет всем! Меня зовут Влад и я больше трёх лет веду
небольшой блог
про отечественную моду, рассказывая о том, как она развивается и в чём кроются её основные «боли и проблемы».За это время мы прошли большой путь. Все вы знаете мерч VSRAP, который, на мой взгляд, давно стал олицетворением достаточно интересного ответвления культуры. Некоторые, скорее всего, знают некоторые бренды в рувире. Одни из самых популярных — Юность, Волчок и Спутник1985. Но не только этими компаниями мы богаты. Поэтому здесь на сайте в колонке «Стиль» я буду рассказывать вам про интересные истории вообще во всём рувире. И начнём мы с моего любимого — ценообразование и последние события в культуре.
А помните те времена, когда футболка стоила 1.500 рублей?
Замечательное было время. И даже сейчас можно найти некоторые бренды, которые продают по такой цене, а иногда даже дешевле. Но также комментариях мы часто сталкиваемся с сообщениями, по типу: «Отличная вещь, но оверпрайс». Хотя футболка стоит в диапазоне от 1.800 до 3.000 рублей (редко выше). Почему же это не оверпрайс, а цена, к которой стремится каждый более или менее адекватный дизайнерский бренд?
Давайте вернёмся в 2008-2014 года, когда был пик таких брендов как Codered, Anteater, Меч и других. Было интересно наблюдать как развиваются ребята. Большинство начинали с бокс-лого, популярное тогда у Supreme. Или же ограничивались достаточно простыми принтами, без выраженного уклона в оригинальность.Средняя цена тогда могла быть ещё ниже — около 1.200 рублей за тишку. Многие тогда не только ограничивались местными производствами, но и делали вещи буквально дома. Ведь фабрики, оставшиеся после бурных нулевых, чаще всего выполняли крупные корпоративные заказы на 1000+ единиц. И мало кто мог себе позволить отшить небольшой мерч. Тем более, делать это постоянно. Ближе к 2014 году многие уже научились работать с производствами и даже открыли свои. Но произошёл другой неприятный случай — кризис, после которого цена за доллар резко поднялась. Если фабрики могли существовать на рублях, то вот большинство расходных материалов покупалось исключительно за иностранную валюту. И брендам пришлось делать вещи по более крупной себестоимости. Особенно это сказалось на качестве ткани. Ведь ткань — первое, на чём начинаешь экономить, когда делаешь одежду. Смена разных настроений была ощутимая. Кто-то начал закупать более доступную ткань из Азербайджана или Китая, кто-то поднял цены, а некоторые стали искать аналоги этой ткани на заводах в СНГ. Но лёгкая промышленность у нас и сейчас остаётся в очень плачевном положении. Если вы не заказываете ткань для полётов в космос, то найти что-то сносное достаточно тяжело.
Каждый делает так, как хочет.
Другая беда — наши бренды абсолютно не способны к сплоченности и совместной работе. То есть, даже крупные игроки рынка достаточно скудно между собой общаются. А про общие объединения, как в том же рэпе, даже говорить не имеет смысла. Их просто нет. Поэтому вопрос того, что кто-то будет помогать другим, или же сформируется общая культура, где все будут развиваться вместе, просто отпадает сразу.
Конечно, здесь активно формируется рынок конкуренции. И её почти можно назвать здоровой. Ведь каждый смотрит на другого и старается держать свой продукт на высоте. И раньше этому хорошо способствовали магазины-ритейлеры, которые объединяли под своей крышей десяток крутых авторов, чтобы предложить покупателю больше разнообразия. Сейчас каждый забился по своим социальным сетям и организовал свой магазин, а иногда и сеть. Ритейл, медленно но верно, умирает.
Новая школа пока ещё не набрал первый класс.
Окей, если со стариками всё плохо, то может быть новые бренды делают хорошо? Тоже нет. В рувире определённо есть предпосылки к созданию «новой школы», но вот результаты пока очень плохие. Сторонний покупатель точно слышал о MARCELO MIRACLES, Haliky Clothing или KISLEN'KO RACING. Но это даже новой школой назвать нельзя. Скорее, её самое худшее представление во всей красе.
Буквально каждый автор из этого списка хотя бы раз воровал принты для своих работ, задерживал отправки или просто кидал людей на деньги. Их даже сложно назвать брендом. По сути, это компиляция плохих идей, собранных в солянке подростковых трендов и вещей с китайских рынков. Да и авторы этих компаний не то, что могут формировать культуру. Они не имеют каких-либо ценностей от слова совсем. Есть, конечно, очень локальные ребята с интересными брендами. Но все они, на данном этапе, всё же подстраиваются под рувир, а не меняют в нём правила. Поэтому сказать, что культура двигается в какое-то совершенно новое направление сложно. При этом, в новом стритвире СНГ каждый день появляется столько новых авторов, что почти никто не запоминает их одежду и названия. Они просто тонут в собственном болоте отсутствия оригинальности. Зачем вообще о них говорить? Они также сильно влияют на ценообразование. Потому что некоторые стали сейчас сильно занижать ценник, работая чаще всего в убыток. И, кроме как уничтожения нормального регулирования рынка практически никто из них ничего не привносит.
Так почему же вещи стали стоить ещё дороже?
Всё просто. Не буду говорить про всю экономику СНГ, но лёгкая промышленность определённо переживает ещё один кризис. Пандемия сильно снизила продажи. А поднятие курса вновь привнесло в ценообразование на расходные материалы повышение стоимости. Хорошие ткани не только дороже привезти в Россию, но и сложнее. А про хорошие краски и даже станки говорить нет никакого смысла.
С другой стороны, фабрик по производству стало гораздо больше. При этом, у них своих проблем, сложностей и нюансов тоже хватает. И в русском стритвире планомерно наступает вполне закономерный хаос. Многие не понимают как делать вещи, кому их продавать и в чём кроются новые интересные тренды. Цены, при этом, растут. А вместе с ними стоимость футболки в 1.800 рублей становится минимальной. Если посмотреть на западный продукт, то, за счёт массовости тиражей, им пока удаётся находится в некотором вакууме от ценовых политик и не так резко повышать стоимость, как отечественным ребятам. Но даже среди них сейчас очень сильно падает качество, ибо дефицит тканей никто не отменял.
За кем спасательаная лодка?
В первую очередь, единственным, кто сейчас может взглянуть на культуру со стороны, остаётся покупатель. Ему нужно не только научится разбираться в хороших и плохих брендах, но и поддерживать авторов, которые способны менять культуру в лучшую сторону. Сейчас рувир переживает тот же самый путь, что и русский рэп во времена славы Оксимирона.
До этого рэп был уличным и профессиональный бизнес в нём развивался буквально с палкой в колёсах. После чего, тот самый осмысленный рэп заставил людей задуматься о том, насколько сложным и многослойным может быть жанр, если перестать слушать всё подряд и начать развивать культуру концертов, мерча, шоу и так далее. Сейчас рэп, пускай и имеет множество недостатков, но смог стать по-настоящему коммерческим. В нём появились не только крутые контракты для больших исполнителей и лейблов, но и заработки для начинающих исполнителей. А для многих рэп стал полноценной работой. Появились крутые режиссеры, постановщики, писатели, продюсеры и битмари. Именно такой период и должен пережить рувир. И способен он это сделать только при поддержке покупателей. Особенно в ценообразовании. Каким бы тяжёлым оно не было, но от повышения цен никуда не уйдёшь. И любая одежда скоро начнёт стоить дороже, чем мы привыкли.
Бренд Nike и креативная компания MSCHF заключили соглашение по иску о кроссовках Satan Shoes.
В Nike заявили, что в рамках соглашения MSCHF согласилась выкупить назад все распроданные до этого «сатанистские кроссовки». Покупателям, решившим вернуть пару, вернут их полную стоимость — 1018 долларов. На данный момент неизвестно сколько покупателей захотят вернуть скандальную пару в магазин, так как их стоимость заметно увеличилась из-за скандала вокруг них.
Покупатели, которые предпочтут не возвращать свою обувь и позже столкнутся с дефектом продукта или проблемой, связанной со здоровьем, должны обращаться в MSCHF, а не в Nike
— Nike о невозвращённых «сатанистских» кроссовках
В MSCHF заявили, что довольны условиями, на которых был урегулирован иск и решён спор. В компании добавили, что последнюю 666-ую пару кроссовок, отложенную для розыгрыша среди фанатов, они оставят себе.
Ранее сообщалось, что рэпер презентовал кроссовки под названием «Satan Shoes», на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета, красное число 666, а в подошву добавили жидкость с каплей человеческой крови. Как утверждает компания-производитель «MSCHF», кровь для этого сдали их сотрудники. Всего было выпущено 666 пар лимитированной обуви — стоимость каждой составила 1018 долларов. Прообразом для создания обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97s.
Nike обвинила производителя этой обуви в нарушении прав на товарный знак. Примечательно, что Nike имеет претензии только к MSCHF, а рэпер Lil Nas X в качестве ответчика не называется. В иске утверждается, что «сатанинские кроссовки» уже привели к призывам бойкотировать Nike из-за слухов о том, что сама компания якобы разрешила продажу подобной обуви. Nike подчеркивает, что не имеет к этой обуви никакого отношения.
В MSCHF утверждают, что могут воплощать в жизнь любые идеи по своему усмотрению. Рэпер Lil Nas X также не стал извиняться, он сообщил в Twitter, что разыграет последнюю, 666-ю пару среди тех, кто ретвитнет его пост.
«Обувь Сатаны» — такое название получила внезапная коллаборация Lil Nas X и Nike. Кроссовки созданы на основе Nike Air Max 97 и по настоящему уникальны хотя бы тем, что в их подошве содержится капля человеческой крови. Она разбавлена в 60 кубических сантиметрах красных чернил. Коллеция лимитированная, в продаже окажется всего 666 пар. Каждая пара пронумерована и содержит в себе отсылку на «Евангелие от Луки». Обойдутся дьявольские кроссы в 1018 долларов (77 тыс.рублей). Поступят в продажу 29 марта 2021 года.
Вице-президент Nike в Северной Америке Энн Хеберт ушла с должности после 25 лет работы в корпорации. Как подчеркнули в Nike, она покинула компанию по собственному желанию. Это произошло через несколько дней после выхода материала Bloomberg о бизнесе её сына в сфере перепродажи кроссовок.
19-летний Джо Хеберт ведёт бизнес под никнеймом West Coast Joe. Через его историю в своей статье Bloomberg рассказывает о текущей ситуации в сникер-индустрии — пандемия Covid-19 не только не помешала перекупщикам, но и помогла вырасти в продажах. По оценке экспертов только в мае 2020 года Джо получил 600 тысяч долларов и поднялся в топ продавцов кроссовок на StockX. До этого его выручка в среднем не превышала 200 тысяч долларов в месяц.
Когда начинающий бизнесмен столкнулся с проблемами в поставках обуви, он сосредоточился на работе в онлайне. Его команда отслеживала новые кроссовки с помощью ботов и покупала их в больших объёмах прежде, чем до моделей доберутся обычные клиенты. Он также запустил подписку на групповой чат в Discord: за 250 долларов в месяц можно было заранее узнавать о релизах, скидках и распродажах.
В интервью Хеберт назвал своим конкурентным преимуществом наличие «последовательного и надёжного анализа» при покупке обуви и понимании повышенного спроса. Источники информации он, конечно, не уточнил. Но сказал, что ему «повезло вырасти» в Портленде, где находятся штаб-квартиры Nike и Adidas.
«Нужные люди могут предоставить доступ к тому, к чему обычный человек никогда не получит»
—
Джо Хеберт
Ближе к финалу материала журналист Bloomberg рассказал, что «совершенно случайно» узнал о родстве бизнесмена с топ-менеджером Nike. Он выяснил это в конце июня 2020 года, когда Джо Хеберт позвонил репортёру с номера Энн. Когда журналист попросил продемонстрировать доходы West Coast Streetwear, предприниматель прислал выписку с корпоративной карты American Express на имя Энн Хеберт.
Хеберт настаивал, чтобы в материале Bloomberg не упоминали его мать и место её работы, и прекратил разговор с журналистом вскоре после разговора на эту тему. Энн не ответила на звонки агентства, чем она займётся дальше, пока не ясно, но в Nike она работала с 1995 года.
Сегодня стало известно, что Трэвис Скотт и Nike готовят коллаборацию. Да, фанатов рэпера ждут новые кроссовки. Причём, не самые обычные: обувь будет снабжена внешними микрокарманами — даже не представляем, что в них можно положить.
В остальном же это будет новое, шестое поколение Air Jordan в цвете хаки — модель будет напоминать ботинки американских солдат. Также на подошву, язычок и задник «Джорданов» нанесут Cactus Jack — логотип Трэвиса Скотта.
Ожидается, что коллаб появится в продаже весной-летом 2021 года.
